День 15. Ледники озера Argentino
Озеро Архентино - место уникальное. Это самое большое озеро Патагонии и питается оно талой ледниковой водой. В озеро с окрестных гор медленно сползают сразу несколько крупных ледников. Крупные айсберги регулярно откалываются от этих ледников и плывут по озеру, медленно тая. Так что, если в Антарктиду вы плыть пока не готовы - путешествие по озеру Архентино даст вам более простую возможность полюбоваться айсбергами и ледниками.
Все экскурсии стартуют из Эль-Калафате. Я решил тут не экономить и забронировал 8-часовой дорогущий круиз. Стоило это удовольствие 320 долларов, но зато - верхняя отдельная палуба с минимумом людей (на верхней палубе было 25 человек, а внизу - больше 100), ресторанная еда и обслуживание (оказалось - просто на высшем уровне), доступ в капитанскую рубку и прочие маленькие радости. В общем, я не пожалел, что переплатил.
Меня забрали прямо от моих апартаментов на отшибе в 7 утра и привезли в порт, который находится немного в стороне от города, в местечке Пунто-Бандера. Здесь нужно отдельно заплатить за вход в национальный парк. 5000 песо, если я правильно помню, и только наличными.
На верхней палубе всех рассадили за круглые столики по 6-8 человек и раздали меню - такое замысловатое, что знакомых слов для меня было примерно одинаково мало как на английском, так и на испанском. Я оказался за одним столом с большой бразильской семьей - родители, двое мальчишек-подростков, бабушка и дед. По-английски говорили только дети, остальные передавали вопросы через них. Когда я сказал, что я из России, они хором издали шутливо-испуганный возглас - ууу, нам надо тебя бояться? Нет, не стоит. В целом, бразильцы были веселые, вежливые и доброжелательные. И не сильно лезли с вопросами о России, про которые думать совсем не хотелось. Поинтересовались только, сложно ли было уехать из России, и не призывали ли меня в армию. Услышав про дорогу в 5 перелетов до Буэнос-Айреса, долго что-то между собой восклицали по-португальски.
Как потом оказалось, я был единственным русским на корабле. Только одна бабушка лет 70 с лишним подошла потом ко мне, и на чистом русском сказала - "я ведь уехала еще из СССР в Израиль 50 лет назад, с тех пор и не возвращалась ни разу". Мы немного поговорили.
Наконец все побежали на палубу, потому что появился первый айсберг:
Погода стояла довольно мерзкая - лил дождь, дул ветрище, было градусов +10. Но как и всегда здесь - все быстро меняется, так что переживать о погоде вообще бессмысленно.
А потом айсберги стали появляться то с одной стороны, то с другой. Иногда корабль плыл между ними.
Я, конечно, видел фотографии ледников и раньше, но все-таки как-то не верилось, что лед может быть настолько синим:
Это вот реальный цвет, я ничего не накручивал. Невероятно.
Все эти льдинки были, как правило, выше нашего двухпалубного кораблика.
В некоторых айсбергах можно наблюдать большие почти правильные отверстия. На самом деле, это результат естественного процесса таяния, когда на поверхности айсберга лежит какое-нибудь инородное тело. Выглядит интересно.
Круиз делает одну остановку в "Коровьем заливе" (Bahia de las Vacas). Здесь туристам рассказывают еще одну историю про неосторожное вмешательство человека в природу. Еще в 19-м веке патагонские земли были никому не нужны, и их раздавали всем желающим в длительную аренду бесплатно, с правом оформления собственности через 50, кажется, лет. Так, в коровьем заливе появились переселенцы, которые решили разводить там коров. Но потом правительство решило, что в этих местах должен быть национальный парк, и переселенцы лишились земель, которые считали уже почти своими. Они были вынуждены уехать, а коров везти было очень дорого. И их просто отпустили. Залив окружен горами, через которые коровы перебратья никак не могли. По идее, шансов выжить в местных лесах у них было немного, так все считали. Но не тут-то было! Коровы не то что выжили, а расплодились и стали оказывать серьёзное влияние на местную экосистему. Зимой тут много снега, и коровы едят то, что торчит из-под его толщи - побеги, молодые деревья. И теперь лес постепенно стареет, потому что новым побегам не дают вырасти коровы. Кроме того, лоси стали бояться агрессивных коров (!) и мигрировали из местных лесов, сумев даже перебраться через неподвластные коровам горы. Правительство несколько раз пыталось заняться истреблением новых обитателей леса, и так в заливе появился дом лесника, который собственно этим и занимался. Но коровы плодились быстрее, чем их отлавливали. Так что затея кончилась ничем. С другой стороны, некоторые сейчас говорят, что получилась новая уникальная порода лесных патагонских коров, которых теперь надо отдельно сохранять и изучать. В общем, тот еще цирк коровий, так можно сказать... Жаль, но самих коров мы так и не увидели, только их следы.
Зато здесь я наконец увидел как растет знаменитая местная ягода, которая так и называется - El Calafate. Из неё делают кучу местных вкусняшек в духе Dulche de Glaciar (сладость с ледника). Вот она:
Наконец, впереди показался первый ледник - Glaciar Spegazzini:
Удалось даже поймать момент, когда кусочек этой махины с величественным грохотом отвалился:
Здесь обитателям верхней палубы предложили специалитет - виски с ледниковым льдом:
Дав всем нафотографироваться у ледника, корабль поплыл дальше, к самому большому леднику Upsala. Близко к нему подходить нельзя, потому что от него могут отваливаться кусочки значительно больше. Поэтому - только вид издали:
Да, не хотел бы я быть рядом, когда вот эта синяя льдинка откололась.
Вокруг продолжался ледниковый праздник:
Из-за постепенного таяния, айсберги могут потихоньку всплывать:
Нас пригласили в капитанскую рубку. Капитан рассказывал, что ходит здесь уже больше 20 лет. Ориентироваться надо каждый раз по-новому, потому что глыбы эти все время перемещаются.
Обратите внимание на непременный калабас с мате. Без него не обходится ни один местный.
Пейзажи вокруг довольно суровы:
И, наконец, последний и самый фотогеничный ледник - Перито Морено, к которому мы подходим совсем близко. Для понимания масштабов:
Здесь немного видно, как выглядит сползающий язык этого ледника:
Здесь мы высадили несколько человек, у которых в программу входила еще и прогулка по леднику. Но я туда уже не пошел.
После этой экскурии я чувствовал себя немного опустошенным. Слишком все было фантастически нереально. Перед глазами до самого вечера стояли глыбы всех оттенков синего.
Корабль вернулся в Пунто-Бандера, автобус довез меня до апартаментов, из которых я уже выселился, я пересел в свою машину, где меня с утра дожидался багаж, и поехал в аэропорт. На этом я прощаюсь с Патагонией и возвращаюсь в Буэнос-Айрес.